Чем заменить вина из Италии, Франции, Испании?.. Какие вина стоит искать и покупать

Чем заменить вина из Европы, Австралии, Новой Зеландии, США?.. Разберёмся, что предлагает мировой винный рынок и есть ли альтернатива Франции, Италии, Испании и далее по списку.

Read in English

Поскольку на территории Старого Света практически все винодельческие страны находятся в Европе, причём считаются производителями лучших вин мира, то возникает ощущение осады. Можно ли найти замену винам Бордо и Бургундии, Тосканы и Пьемонта, немецким рислингам, французскому шампанскому и итальянскому просекко?.. Существует ли в мире что-то не менее достойное?

Это пить уже не модно

Надо начать с того, что, похоже, тренд начал меняться достаточно давно и сейчас нам остаётся лишь зафиксировать смену винной моды. Это старая история: так, европейские и особенно французские вина из самых дорогих и в то же время старых винных регионов находятся между не слишком интересным предложением в нижнем супермаркетном сегменте и супердорогими винами, которые на самом деле... не пьют. Их покупают как нефть, приобретая фьючерсы на ан премёрах (en primeur), т.е. на стадии вина в бочке, которое будет готово через год-другой. При этом после бутилирования и окончательной выдержки само вино поступает вовсе не к владельцу, а на хранение в специальное место, где оно ждёт дальнейшей перепродажи после роста цены, которая, в свою очередь, является следствием системы ангажированных рейтингов, работающих в пользу дальнейших спекуляций. Так что бутылки дорогого Бордо, как и его соперников из других регионов, уже давно превратились в предмет коллекционирования, инвестирования или даже в своего рода нефть, перестав быть реальным потребительским товаром – никто их не пьёт и до поры до времени даже с места не перемещает. Всё это происходило под влиянием и при непосредственном участии англичан – финансовых повелителей старой экономики, которые в своё время и превратили свою гавань во Франции в винно-финансовый центр мира.

То, что находится между этими двумя крайностями: того, что пить можно, но не стоит, и того, что стоит, но нельзя, уже не первое время испытывает кризис поиска нового себя. Да, это по большей части хорошие и даже прекрасные вина, но не всегда поспевающие за сменой приоритетов новых поколений, а это очень нужно, ведь вина производится много и надо как-то конкурировать. Отсюда и эта постоянная гонка за веяниями с американского континета: то за оценками Рорберта Паркера, который вдруг полюбил фруктовые бомбы и передубленные плотные вина, то из нью-йоркских баров, где вдруг случилась мода на натуральное вино с дефектами в стиле далёких предков. Отдельно стоит сказать про вина из лабораторий – в буквальном смысле: тех, в которых проектируют желаемый вкус на основе фокус-групп и создают кадавров, выдаваемых за вино. В ход идут направленные дрожжи, закисление, шаптализация и прочее. На выходе получается абсолютно неинтересный продукт, который формально всё ещё вино, а по факту – фастфуд. Особенно это принято в США, Австралии и Новой Зеландии, хотя захватывает и Европу. Поищите, например, компанию Yellow Tale, или нашумевшее неизвестно почему Nineteen Crimes, или вспомните про новозеландские совиньон бланы, перенасыщенные ароматами экзотических фруктов за счет направленных дрожжей и закисленные за счет разрешённых добавок аскорбиновой кислоты. У нас есть даже термин для таких вин: сделанные – антоним для терруарных.

Однако существуют вечные ценности, и винный мир – не исключение. Это качество, элегантность и самобытность. Причем именно самобытность явлется главным козырем.

Потому-то старушка Европа и в кризисе: так трудно позволять себе оставаться самобытным, когда ты столько лет являешься законодателем, у тебя появляются всё новые подражатели, конкуренты наступают на пятки, вино превратилось в «нефть», качество становится жертвой растущих расходов, а экономические проблемы приводят к неконкурентоспособности. Перегретая собственной значимостью, она боится потерять позиции и всё больше становится жертвой собственных страхов. Так что новая мода – в пользу новых игроков, которые стали или только становятся новой кровью и выигрывают эту гонку преследования.

Так всё-таки: куда ж нам плыть?

Вина Старого света

Армения

У нас под боком находится старейший винодельческий регион, который в последние годы рванул, технологически переоснастившись по последним требованиям и при этом сделав ставку на автохтоны, то есть находится полностью в русле мировых винных трендов. Это Армения. Родина прекрасных, элегантных, современных и при этом самобытных терруарных вин. Отличный баланс этих качеств – главное достижение армянских виноделов. Однако есть два фактора, которые ограничивают доступность армянских вин русскому потребителю:

1) Довольно кусачие цены. Во всяком случае, для категории «на каждый день» Армения не предлагает достаточного выбора недорогих вин. Но зато для избранных случаев стоимость бутылки армянского вина будет вполне соответствовать уровню её содержимого.

2) Довольно ограниченное предложение. Вряд ли Армении удастся захватить рынок и вытеснить с полок, воспользовавшись случаем, ту или иную винную державу, как в своё время Италия надолго, если не навсегда, подвинула Грузию: даже когда запрет на импорт грузинских вин в Россию был снят, публика уже распробовала итальянское и обратно не переключилась. У Армении для этого просто нет нужного количества виноградников – всё-таки это небольшая горная страна.

Было бы прекрасно, если бы был оборот побольше и цены, соответственно, пониже. Но без помощи балка или других методов кардинально увеличить производство сверх имеющихся в стране виноградников вряд ли удастся, а таким образом – спасибо, но лучше не надо; тем более, что это место уже занято её кавказскими соседями. Лучше подождём освоения новых участков, открытия новых терруаров и появления новых производителей и стилей армянских вин.

Россия

Русские вина уже несколько лет идут в наступление, получая инвестиции и от больших, вроде крупных банкиров и чиновников, и от маленьких инвесторов. Вина в России делают в Краснодарском крае – на Кубани, на Черноморском побережье, а также в Крыму, на Дону, на Нижней Волге, в Дагестане. Среди них есть совершенно прекрасные явления, из которых особенно хотелось бы выделить вина Бюрнье. Но также много и откровенно скучных, коммерческих вин, которые пытаются решать в первую очередь задачу возврата инвестиций, причем зачастую очень больших. Кажется, это губит некоторые проекты. Встречаются и не слишком качественные вина, увы: те, в которых деньги победили разум. Но русские не сдаются, и это правильно: количество всё-таки порой переходит в качество. Тем более, что борьба за него идёт. Принятие нового закона о виноградарстве и виноделии и появление категории вин защищенного географического указания (ЗГУ), при всей критике, лучше, чем ничего. Это определенно сдвинуло с места некоторые процессы – а именно, крупные хозяйства постепенно вынуждены отказываться от балка и развивать собственные виноградники. Так что и предложение уже есть, и работа над качеством ведётся, и плюс активно развивается доступный нам винный туризм и сфера гостеприимства, что не может не радовать.

Венгрия

Очень интересно будет наблюдать за тем, сможет ли Венгрия воспользоваться своим положением страны, которая находится на своей собственной стороне. У венгерских вин есть все шансы занять пустеющие полки, тем более, что страна обладает жемчужинами мирового уровня – прежде всего, токайскими винами. Но её потенциал гораздо больше того положения, которое она занимала в тени раскручиваемых в последние годы Германии и Австрии: огромное число автохтонов, древняя история, постояное взаимодействие венгерских виноделов с австрийскими коллегами. Да что там, по большому счёту, венгерские винодельни, которые располагаются на австрийской границе, зачастую сами не определяют своей точной принадлежности – это практически одно и то же. Не говоря уже о том, что здесь активно развиваются практики столь желанного в последние годы органического, биодинамического и натурального виноделия.

Вина Нового света

Переместимся в Новый свет. Интересно, что некоторые из новосветских винных держав, находясь в роли золушек русского винного рынка, могут предложить сокровища, сопоставимые со старосветскими, причём абсолютно бескомпромиссно.

Чили

Начнём с Чили. Первая виноградная лоза была завезена в страну испанскими миссионерами очень давно: в 1538 году. С тех пор чилийская винная отрасль динамично развивается, и что особенно интересно в свете нынешней ситуации, копирует, а точнее, ориентируется на французскую и другие европейские модели виноделия. Самые популярные сорта винограда здесь – французские, но культивируются также испанские и немецкие.

Из испанских исторически значимым сортом является экзотичный для нас паис (с него и началось чилийское виноделие в 16 веке), который давно уже ушёл с горизонта видимости на своей родине, но и в Чили он в основном представлен местным крепким напитком писко и рустичными винами для внутреннего потребления. В остальном и главном винный рынок здесь ориентирован на европейскую стилистику.

Чилийские винодельческие регионы ориентируются на возможности своих терруаров, которые настолько разнообразны, что могут предложить условия, напоминающие и Бордо, и Бургундию, и Долину Роны, и Испанию, и Германию. Представьте только территорию, вытянутую на 4 300 км узкой полосой с севера, от Перу на юг, в сторону Южного полюса, зажатую между горной грядой Андов на востоке и Тихим океаном на западе. И если какой-то великий винный европейский регион ещё не нашёл здесь своего отражения, то не исключено, что он его найдёт в ближайшем будущем. Так, за последние десятилетия освоение винных участков от центра продвинулось и на север, и на юг, где виноградом засаживаются более прохладные долины. Самый юг Чили – это Огненная земля, самая южная точка Латинской Америки: то место, откуда стартуют к Антарктиде корабли и куда ездят познакомиться с пингвинами в естественной среде обитания. Потрясающая земля возможностей, огромным плюсом которой является почти пятивековой винодельческий опыт и инвестиции, которые столетиями проливаются в Чили из Франции и Испании, в первую очередь со стороны ведущих европейских винодельческих династий. А более низкая стоимость жизни позволяет производить вина значительно дешевле, чем в Европе. С точки зрения цены предложение чилийских вин находится в широком диапазоне: от качественных и недорогих дружелюбных супермаркетных вин до элегантных преимальных, не уступающих лучшим винам Франции.

Интересно, что винной визитной карточкой Чили является карменер – красный сорт, который из-за филлоксеры в своё время был практически утрачен на своей родине, во Франции. А на своей новой родине он влюбляет в себя всех вновь приобщившихся.

И нелишне будет сказать, что именно в Чили по одной из версий делается лучшие в мире бордобленды, побившие само Бордо. Это вина чилийского винодела Эдуардо Чедвика. В 2004 году Стивеном Спурье совместно с Чедвиком была организована Берлинская дегустация – по образцу Парижской дегустации 1976 года (известной также как винный The Judgment of Paris, чья история описана в культовом фильме Bottle Shock). В Берлине в соперничестве с лучшими бордоскими винами первое место досталось чилийскому Viñedo Chadwick 2000 хозяйства Viña Errazuriz, второе – также вину из Чили, Seña 2001, плоду сотрудничества Чедвика и Роберта Мондави.

Аргентина

Аргентина идёт тем же путём: начав с паиса, перебравшегося в страну спустя пару десятилетий после появления первых лоз в соседнем Чили, она стала активно развивать виноделие в последние пару сотен лет и достигла выдающихся успехов во всех ценовых категориях. У неё есть неоспоримое преимущество: самые высотные виноградники мира. Аргентина занимает бóльшую часть Южной Америки к югу от Боливии, захватывая Анды и выходя на побережье Атлантического океана, доходя до Огненной земли. Именно Анды дарят ей столь роскошные терруары, одни из лучших в мире. Высокогорное солнце и большой перепад дневных и ночных температур – вот главное оружие аргентинского виноделия. Участки, расположенные на высоте нескольких тысяч метров, позволяют винограду набирать фенольную зрелость, т.е. весь комплекс ароматических соединений, создающих богатство вкуса и аромата вина, вкупе с прекрасной кислотностью – а это и есть главные составляющие высокого уровня вина.

Традиционный и один из самых старых регионов, с которого началась слава аргентинских вин – Мендоса. Однако в последнее время осваиваются новые терруары, расположенные ближе к Атлантике и дающие очень интересные результаты. Поэтому аргентинские вина, как и чилийские, предлагают большое разнообразие сортов и стилей, ориентируясь на лучшие европейские образцы.

Аргентинские винные визитные карточки – красный мальбек и белый автохтон торронтес.

ЮАР

Виноделие в Южной Африке родилось веком позже, чем в Латинской Америке. Но всё равно это было очень давно – письменные свидетельства указывают на 1659 год. Это случилось вскоре после прибытия первых голландских, французских и немецких поселенцев, которые и заложили его основы, высадив виноградные лозы на мысе Доброй Надежды. Тогда же появились винные хозяйства, которые до сих пор работают и процветают. Одно из старейших, которое является частью расколовшегося хозяйства Constantia и доныне производит прекрасные вина – Klein Constantia. Уже в 17 веке здесь делалось великолепное сладкое вино из муската Vin de Constance, или просто – Констанция, очень ценимое в Европе. Так что это страна с традициями, которые своими корнями уходят очень глубоко, и которая столетия назад уже была включена в мировой винный рынок.

Сегодня винная Южная Африка представляет собой маленькую модель мира. Здесь можно найти всё, что угодно, со всего света и при этом великолепного качества. Тех, кто до сих пор считал, что ЮАР производит исключительно плоские кофейно-фруктовые бомбы из пинотажа, ждут приятные откровения – стоит им переключиться в другой ценовой сегмент или просто отказаться от стереотипов. В слепых дегустациях главный маячок, сигнализирующий о том, что вино южноафриканское – европейская элегантность, которую в то же время нельзя отнести ни к одной стране Европы. И действительно, пинотаж является автохтоном Южной Африки и её красной визитной карточкой, однако его лучшие образцы сделаны в стиле изысканной европейской классики, мало напоминая тот Новый свет, который обычно связывают с любимым стилем Роберта Паркера. Помимо этого, здесь великолепно удаются красные и белые французские сорта, а шенен блан так и вовсе стал белой винной визитной карточкой.

Богатые традиции, элегантность, классичность, большое разнообразие сортов винограда, винных стилей и апелласьонов – вот что предлагает нам ЮАР. И даже обладание собственными блендами – винными брендами Южной Африки. Это красный южноафриканский кейп-бленд – пинотаж, шираз, каберне совиньон, мерло, каберне фран и Cape classic – игристое, которое производится по классическому методу.

Это далеко не всё, но это то, о чём стоит поразмыслить в первую очередь и, если получится, максимально расширить присутствие на винных полках России.

Выводы

  1. Бороться и искать, найти и привезти.
  2. Когда закрываются одни двери, открываются другие.

Виноделие – спутник мира, оно соединяет, а не разъединяет.

Людмила и Сергей Ладонины

12.04.2022

Возврат к списку